Если Вы предпочитаете вложить в постройку сауны больше времени, чем денег, то начинайте с самого начала. Сауну можно устроить в любом уголке дома, будь то чердак, подвал или обычная комната. Главное чтобы в помещении был ровный герметичный пол. Сделать такой пол поможет Вам плитка с изоляционным слоем.
При самостоятельном оборудовании сауны есть два варианта: камера может быть либо специально построена, либо переоборудована из другого помещения. В первом случае монтируется каркас из брусьев, которые затем обшиваются изнутри и снаружи. Внутри прокладывается изолирующий, не пропускающий влагу слой. Такую камеру не рекомендуется соединять со стенами помещения.
При переоборудовании маленького подвала нижнюю обрешетку, как и настил из профильных досок, привинчивают к стенам. Пространство между брусьями заполняется теплоизоляционным материалом. Чтобы теплоизоляционный слой был достаточно толстым, брусья должны быть массивными. Настил профильных досок осуществляется при помощи гвоздей или скоб.
В большинстве случаев камера сауны оборудуется внутри другого большего помещения. Она ни на что не опирается и должна иметь собственный каркас.
Строительным материалом для каркаса могут служить неоструганные кровельные брусья (4 x 6 см) из ели, сосны либо рейки тех же размеров. Габариты деталей зависят от размера камеры. Брусья соединяются гвоздями; если у Вас есть электрозавинчивающее устройство, используйте болты с крестообразными шлицами.
Начните со сборки двух одинаковых рам B и C. Сначала устанавливается напольная рама B и с помощью клиньев выверяется ее горизонтальное положение. В углах и дверном проеме находятся стояки A , которые связываются вбитыми наискось гвоздями сначала с напольной, а затем с потолочной рамой C. Между стояками прибиваются перекладины G, расстояние между ними определяется по ширине изоляционного материала.
Там, где позднее в сауне разместятся скамьи и печь, закрепите вертикальные опоры H. Они понадобятся также в том месте, где будут отверстия для воздуха I.
Готовую дверную раму E установите между стояками A и прочно привинтите. Потом несколько раз хлопните дверью, рама не должна вывалиться. В последнюю очередь укрепите брус, F. на который лягут потолочные доски.
Работая с каркасом, постоянно проверяйте все углы угольником и уровнем. Отдельные детали, такие как дверная рама и рамы для вентиляционных отверстий, изготовьте заранее. Стояки H к этому моменту уже должны стоять на своих местах.
Если помещение достаточно просторное, Вы можете всю конструкцию монтировать в нем, одновременно производя обшивку углов, позднее это сделать будет значительно труднее. После этого передвиньте каркас в предназначенное ему место. Хорошо, если Вы будете работать с помощником - сделать это будет значительно легче.
При обшивке внешних поверхностей в тех местах, которые впоследствии не будут видны, можно использовать 10-миллиметровые фанерные панели. Стены, которые на виду, обшивают декоративными профильными досками. Можно взять тот же материал, что и для внутренне обшивки, но лучше, когда внешняя обшивка сауны соответствует по цвету стенам всего помещения.
Диагональные связи из обрезков досок предохранят конструкцию от перекоса, пока не будет сделана обшивка.
Когда каркас сауны сколочен и свинчен, сочленения брусьев, хотя и стабильны, но ненадежны - каркас еще может перекоситься. Необходимы диагональные связи или плоскости, которые предохранили бы конструкцию сауны от перекоса. Зкрепите сначала распорки, чтобы можно было временно держать каркас до его окончательной обшивки. Проверьте положение конструкции уровнем и укрепите ее.
Приколотите несколько распорок из обрезков брусьев или досок по диагонали. Вбивайте гвозди не до конца, чтобы можно было без труда вытащить их впоследствии.
Внешнюю обшивку сауны можно прибить обычными гвоздями - они не могут раскалиться и стать причиной ожогов.
Проверьте еще раз уровнем, не изменились ли углы конструкции при ударах молотком. Теперь можно начинать работу по обшивке внутренних стен камеры сауны. Сначала они покрываются алюминиевой фольгой, служащей парозащитой, которая прикрепляется скобами или мелкими гвоздями.
Блок стены из вагонки придает сауне особый вид. Для него берется евровагонка из липы.
Для внутренней обшивки сауны рекомендуется вагонка из липы.
Ни в коем случае не оставляйте шляпки гвоздей или шурупов снаружи! При пользовании сауной они могут раскалиться, и вы обожжетесь.
Отметьте на внутренней обшивке положение вертикальных брусьев и поперечных связей. Когда вы будете ставить печь и скамейки, шурупы должны точно попасть в брусья.
Чтобы не расходовалось напрасно дорогостоящее тепло, стены сауны должны иметь изоляцию. Можно использовать простую минеральную вату, необязательно высокого качества, но теплостойкую - до 180 градусов. Этот материал можно купить в любом магазине стройматериалов. При толщине брусьев 6 см рекомендуется изоляционный слой толщиной 7 см - при укладке он слегка сжимается.
Минеральную вату для изоляции сауны можно купить в виде матов или в рулоне (обычно с выступающим за края односторонним фольгированием). Разрежьте вату на куски чуть шире промежутков между брусьями и плотно уложите ее так, чтобы заполнить все промежутки - таким образом, вата защитит помещение от потерь тепла.
Если образуются маленькие пустоты, закройте их кусочками ваты.
Чем лучше изоляция сауны, тем меньше впоследствии будут затраты на отопление сауны.
При укладке изоляции наденьте перчатки. Мелкие частицы минеральной ваты раздражают кожу.
Как и стены камеры, потолок сауны должен быть защищен изоляционным слоем. Если есть доступ в пространство между внутренней и внешней обшивкой, минеральную вату можно дополнительно уложить и туда.
Установите печь там, где обшивку можно усилить поперечными брусьями.
Наряду с электрокаменками существуют печи, отапливаемые дровами или газом. Но чаще все же предпочитают электрокаменки, т.к. они требуют меньше оборудования, к тому же проще устанавливаются.
Поскольку печь в сауне топится лишь в течение непродолжительного времени, несколько повышенный расход электроэнергии не имеет большого значения.
При нагревании камни вулканического происхождения раскаляются и отдают тепло в помещение. Собственно говоря, при наличии электрокаменки, камни не нужны, т.к. нагрев помещения происходит через отопительный прибор. Но камни помещают в сауну больше с декоративной целью: когда их обливают водой, они приятно шипят. Чтобы получить в сауне пар, нужно приобрести специальную печь.
Размер и мощность печи определите сами, исходя из размеров камеры. Основное правило такое: на один кубический метр камеры потребляется мощность 1000 ватт. При размерах печи более 6 куб.м. достаточно 0,75 кВт на каждый следующий кубический метр, при объеме более 16 куб.м. - 0,5 кВт. Печи для домашнего пользования дают от 6 до 12 кВт.
К выбору печи для своей бани надо относиться очень ответственно.
Мы можем помочь Вам, учитывая размеры помещения Вашей парилки, выбрать оптимальную модель печи.
Меньше всего места занимает печь, если ее поставить у стены. Кроме того, она не будет мешать при уборке помещения. Металлический корпус печи и камни имеют внушительный вес, так что печь нужно хорошо закрепить. Поэтому в тех местах, где ввинчиваются болты, установите прочную конструкцию из брусьев.
В монтированную печь положите камни. Только камни вулканического происхождения выдерживают, не лопаясь, высокую температуру.
Чтобы не обжечься о раскаленную печь, ее нужно загородить деревянной решеткой. В продаже имеются небольшие печи для сауны со специальным экраном. В них используются не камни, а современная полуавтоматическая система парообразования.
Самодельная рамочная конструкция вокруг печи служит защитной решеткой. Она предохранит от ожогов.
Уютная атмосфера в доме, запах дерева, ласковый матовый блеск древесины…
Популярность дерева в отделке внутренних помещений возвращается.
Хотя современный рынок предлагает много качественных и доступных отделочных материалов, натуральное дерево и изделия из него по-прежнему остаются самыми благоприятными во многих отношениях материалами.
Каким бы, красивым интерьером себя не окружал современный человек, его всё равно подсознательно тянется ближе к природе.
Особенно уместен внутренний интерьер из дерева в загородных домах, коттеджах и дачах. Простая на первый взгляд вагонка из липы или сосны способна придать дому радующую глаз простоту и уют.
Евровагонка и блок-хаус, не сложные в монтаже и не замысловатые на вид, при правильном применении прекрасно облагородят стены и городской квартиры, напоминая брусья старинного дома. Некоторые дефекты дерева на полотне стены, в виде сучков, неровностей окраса и шероховатостей придадут лишь особый колорит и естественность в окружающую обстановку.
Раньше было принято красить стены из дерева красками и лаками. Конечно, можно покрасить стену из вагонки, лаком например. Однако лучше сохранить натуральный тёплый и живой цвет древесины. К тому же необработанная лаком древесина выделяет в воздух летучие вещества – фитонциды, которые очищают воздух от болезнетворных микроорганизмов и придают ему едва уловимый живой запах дерева.
Янтарные оттенки дерева в отделке комнаты для отдыха, прихожей, балкона или коридора, спокойные узоры на его поверхности прекрасно успокаивают нервную систему человека и благотворно влияют на здоровье. Стены обшитые вагонкой из дерева прекрасно гасят акустические колебания, поглощая шум. Дерево хорошо сохраняет тепло.
Использование блок-хауса и евровагонки наряду с плинтусами из дерева, использования рейки и других погонажных изделий дают безграничные возможности в оформлении интерьера жилых комнат и помещений. Красиво и изыскано выглядят на фоне стен из дерева различные кованные изделия – предметы мебели. Хорошо сочетаются – дерево и сталь, дерево и натуральные ткани, изделия из пластика и других искусственных материалов можно удачно сочетать, при правильном подборе формы и оттенков. А современная бытовая техника на фоне стены собранной из блок-хауса или евровагонки сочетается великолепно не смотря на кажущуюся несовместимость.
Дереву всегда найдётся место в уютном и благополучном доме.
Если Вы задумали сделать ремонт, перепланировку своей квартиры, строите загородный дом, присмотритесь повнимательнее к отделочным материалам из дерева. В каком помещении живёт человек, чем дышит и что видит вокруг себя, имеет не последнее значения для его здоровья, душевного комфорта и качества жизни.
Декоративно-функциональная наружная обшивка, предназначенная для защиты фасада от внешних отрицательных воздействий и для украшения. Представляет собой наборные сегменты в виде отдельных панелей с перфорированной крепежной планкой по одной стороне и «замком» для соединения с другой. Обычно под сайдингом понимают длинные узкие панели типа досок, хотя, в зависимости от разновидности, это могут быть и широкие листы.
По сырьевому компоненту сайдинг делится на три основных категории:
Полимерный – производное поливинилхлоридных или акриловых пластмасс (виниловый и акриловый). Отличается повышенной декоративностью, имитирует натуральные материалы не только зрительно, но и тактильно. Чаще всего выпускается с древесной фактурой – вагонка, корабельная доска или бревно, но в последнее время все популярнее сайдинг, имитирующий кирпич. Полимерная обшивка легкая, устойчивая к атмосферным явлениям, негорючая и нетоксичная.
Металлический – стальные оцинкованные профилированные листы, со слоем полимера на поверхности. Металл обеспечивает прочность, а полимер - декоративность, еще недавно такой материал применялся только на промышленных объектах, но производители значительно улучшили внешние данные, что позволяет металлу конкурировать с полимером. Ограничением выступает ослабленная несущая поверхность, вес металлического сайдинга подразумевает крепкое основание.
Фиброцементный – появился сравнительно недавно, производится из цемента с добавлением целлюлозного волокна и пластификаторов. От металлического и полимерного отличается габаритами и способом крепления – у него нет замков и перфорации, при монтаже используются специальные кондукторы. Это очень прочный, экологичный материал, выигрывающий у металла и полимера по устойчивости к ультрафиолету. Однако при несомненных достоинствах, дороже стоит и требователен к уровню мастерства исполнителей.
Выпускается две разновидности сайдинга – рядовой (настенный) и цокольный. Последний характеризуется повышенной прочностью и износостойкостью, большей толщиной и меньшими размерами сегментов. Цокольный сайдинг обычно имитирует каменные поверхности – кирпич или природный камень.
Обшивка дома сайдингом проводится поверх обрешетки – каркас из деревянного бруса или металлического профиля, собранный по периметру стен. В зависимости от типа облицовки, обрешетка собирается вертикально или горизонтально, для защиты стен применяются пароизоляционные мембраны, если применяется утеплитель, оставляют вентиляционный зазор. Хотя иногда сайдинг крепят на гвозди, удобнее и эффективнее крепление на саморезы с широкой шляпкой. Для температурных деформаций крепеж монтируют не вплотную, а с небольшим люфтом, чтобы панели могли «играть». Некоторые производители допускают возможность сборки облицовки непосредственно на стены, но такой способ применяется редко.
Современный сайдинг позволяет в кратчайший срок без мокрых процессов преобразить дом. Дефекты стен выравниваются обрешеткой, а минимальный вес отделки позволяет крепить материал даже на ослабленные основания. Сайдинг используют как самостоятельный материал, предназначенный для создания единого стиля дома, или в качестве отделочного слоя при наружном утеплении. В продаже такое обилие разновидностей, что можно воплотить любую задумку, а доборные элементы не только герметизируют покрытие, но и придают ему законченный вид. Монтаж не требует особых профессиональных навыков и дорогостоящего инструмента, подробные инструкции производитель прикладывает к каждому комплекту. А хитрости и тонкости процесса облицовки можно узнать из темы на форуме о порядке выполнения монтажных работ.
Максимально востребован этот тип отделки у владельцев деревянных домов «со стажем», к которым делают пристройки или добавляют мансарды. Зашить все вместе сайдингом, с утеплением или без, проще, быстрее и дешевле, чем отделать натуральной древесиной или покрыть штукатуркой. Кроме того, по прошествии времени сайдинг не придется подновлять и перекрашивать. Поэтому сайдинг во всех вариациях, будь он горизонтальный или вертикальный, так популярен.
Еще один популярный способ отделки фасадов – облицовка натуральной древесиной. Существует много разновидностей деревянной обшивки – вагонка, блокхаус, планкен, имитация бруса и подобные. Материалом для облицовки чаще всего выступает лиственница, сосна или ель, эти породы обладают хорошими техническими характеристиками и приемлемо стоят, тогда как облицовка элитными сортами мало кому по карману.
Как и сайдинг, деревянная обшивка обычно крепится на обрешетку, собираемую из бруса или профиля, и может применяться как облицовочный экран при утеплении, так и для декоративной отделки. Если используется вагонка, а основание деревянное, уже отстоявшееся и утепленное, вагонка монтируется непосредственно на стены. Независимо от наличия или отсутствия обрешетки сами деревянные планки крепятся на специальные приспособления или саморезы, которые дают древесине возможность «играть». При монтаже учитывается природная особенность материала – возможность усадки и некоторой деформации, из-за которой через некоторое время могут появиться щели между сегментами, если превысить допустимый зазор.
По материалам сайта forumhouse.ru
Дерево - прекрасный строительный материал. И вместе с тем, древесина – это органика, питательная среда для насекомых и грибов. И именно грибы – основной враг изделий из древесины, основная причина её гниения.
Условия гниения древесины:
Лучше всего предотвратить гниение изделий из дерева заранее, ещё до появления признаков разрушения. В связи с этим важны и условия хранения пиломатериалов и технология производства.
Только что спиленное дерево имеет влажность 60-80%, именно поэтому после распиловки на хорошем лесозаготовительном предприятии заготовки из дерева обязательно сушат в специальных камерах. А свежезаготовленный лес обычно несколько месяцев просто лежит, а результате чего древесина теряет влагу естественно.
На этапах строительства и отделки не менее важно предусмотреть конструктивные особенности использования изделий из дерева.
Необходимо предупреждать избыточное увлажнение и промерзание, резкую смену температуры, образование конденсата, слабую циркуляцию воздуха. Избежать атмосферную влагу помогут правильно устроенная наружная отделка здания или кровля и влагостойкие покрытия древесины лаками и красками. Недопустить образование конденсата можно грамотно использовав тепло и пароизоляцию – теплоизоляция снаружи, пароизоляция внутри.
Свободный доступ воздуха, а ещё лучше циркуляция воздуха – хорошо способствует сохранению древесины от гниения.
Самым слабым местом у деревянных поверхностей является торец, поэтому это место нуждается в самой большой защите от гниения. Лучше всего торцы обшить досками и расположить их подальше от попадания атмосферной влаги.
Снижение твёрдости и прочности гнилой древесины очевидны: плотность гнилой древесины в 2-3 раза ниже, а твёрдость уступает здоровой в 20-30 раз!
Для защиты древесины от гниения очень популярны специальные препараты – антисептики. Правда есть мнение, что антисептики делают древесину безжизненной, она теряет свой естественный запах и что-то неуловимо меняется в её структуре.
Поэтому если есть возможность сохранить древесину без антисептиков (особенно внутри жилого помещения), то лучше обойтись без них.
Всем известно, что древесина является экологически чистым материалом с долгим сроком эксплуатации. Но, к сожалению, очень часто собственники домов из дерева, независимо от того в каком климатическом поясе они проживают, сталкиваются с настоящей бедой – поражение строения грибком. Поражённый грибком деревянный дом, вполне может разрушиться, либо потребовать весьма серьёзного ремонта буквально через 2-3 года. Для того чтобы избежать этой серьёзной проблемы, необходимо разобраться, отчего может начаться заражение, и как защитить древесину от грибка.
Наиболее благоприятным периодом для развития грибка является влажное лето, именно тогда в тёплом и намокшем дереве высока вероятность возникновения грибка. Грибы, которые приводят к разрушению древесины, подразделяют на два типа – древоокрашивающие и древоразрушающие.
Древоокрашивающий грибок менее вреден для дерева, основным видом такого гриба является всем известная плесень.
Плесень не может разрушить цельную древесину, но очень сильно обезображивает её внешний облик пятнами и цветным налётом. Для древесноволокнистых плит плесень более вредна, так как сильно увлажняет их, из-за этого у плит значительно понижаются прочностные характеристики. Также стоит отметить, что споры плесени представляют собой сильнейшие аллергены. Если говорить конкретно о плесени, то следы её жизнедеятельности можно убрать при помощи шкурки, а вот последствия «трудов» других древоокрашивающих грибов необходимо будет закрашивать.
Окрашивание строения не во всех случаях оберегает его от грибков, в условиях повышенной влажности грибок прорастает даже через слой лака и краски. Наиболее часто заражаются промокшие и не очень давно спиленные деревья. Именно из-за этого, перед тем как сушить пиломатериал, его обрабатывают особыми составами, а во время воздушной сушки материал должен обветриваться равномерно и со всех сторон. В процессе хранения необходимо обеспечить условия, при которых пиломатериал не прикасается к земле и растениям. А для качественного проветривания, брёвна и доски делят прокладками между слоями.
Древоразрушающие грибы подразделяются по виду внешних видоизменений древесины под их воздействием. Наиболее распространённым древоразрушающим грибом является «бурая гниль», которая придаёт заражённому дереву бурый оттенок. Древесина под её действием теряет характеристики прочности и впоследствии разваливается на кубические куски.
Твёрдые породы деревьев часто заражаются «белой гнилью», воздействуя на дерево, она делает его пористым, постепенно снижая прочность древесины. Древоразрушающие грибы появляются при влажности более 30 процентов. Обратите внимание, что для этого вида грибов не имеет значения, промокло всё дерево или нет – они проводят воду из одной его части в другую. Поэтому всего лишь при одном влажном месте в доме, грибы могут разойтись по всему помещению.
Защищать строение от грибов необходимо сразу же перед началом строительства – прежде всего, тщательно высушить деревянный материал до уровня влажности не больше 20 процентов. Составляя проект дома, вероятность того, что он может промокнуть должна быть сведена к минимальной вероятности.
Для обеспечения этого условия нужно смонтировать дренаж для отвода грунтовых вод с места строительства, установить вентиляцию для того, чтобы под крышей не накапливался влажный воздух.
Кстати, увеличение влажности зависит не только от атмосферных явлений, но и от конденсации влаги непосредственно в доме. Качественно заделав зазоры и щели в оконных рамах и дверных проёмах в ванной комнате и в других помещениях с условиями повышенной влажности, можно избежать проблемы накопления влаги в стенах.
Наибольшей опасности заражения грибком подвергается дерево, находящееся в непосредственном соприкосновении с почвой. Поэтому места контакта древесины с почвой обрабатывают инсектицидом или фунгицидом. Также подобную обработку производят и для деревянных оконных рам.